Filamento negro

Como me había probado qué temperatura podía ser buena para el filamento negro no tenía claro que aconsejaros. Tras preguntarle a Josef Prusa me dice que unos 260-270C 275C es la temperatura adecuada para ese filamento y que 250C se queda más bien corto.

El acabado "grumoso" que hemos visto es causado por una temperatura demasiado baja (y no demasiado alta como pensamos en un principio).

Segunda edición en marcha

Tras un día que ha cundido bastante, los participantes en el segundo taller de impresoras 3D de Fablab Valencia casi han terminado de montar sus impresoras. Pero aún queda adecentar un poco el cableado antes de comenzar las pruebas de impresión, calibración y un repaso a todo el software implicado en el uso cotidiano de estas impresoras.

Os dejo un álbum de fotos.

Los nuevos marcos

Esta vez Josef  Prusa no tenía marcos con el acabado en negro que gastamos en el taller anterior y nos ha enviado unos con un acabado impresionante en color azul que creo van a sorprender gratamente a más de uno. Os pongo un par de fotos.

Más documentación

Una de las cosas que eché a faltar en la primera edición fue que dispusierais de una mínima guía escrita sobre el proceso de montaje de la impresora que pudiera permitir que alguno se adelantara sin tener que estar esperando a recibir instrucciones sobre el siguiente paso.

La siguiente guía no es un documento definitivo, ni completo, sobre el montaje de una Prusa i3, pero pretende servir de ayuda aclarando alguno de los detalles que puede no estar claro y dando también algunos consejos sobre cómo no hacer determinadas cosas que pueden causar problemas.

Dado que se trata de un documento en evolución, os lo coloco aquí y no en forma de PDF de modo que en sucesivas visitas podáis tener acceso a la versión actualizada siempre.

Un día de esos

El viernes pasado, al intentar imprimir con un filamento nuevo se me atascó la Prusa nozzle. Como se me hacía tarde la desmonté y la tuve en acetona el fin de semana. El orificio de salida se podía ver al mirar a una luz y creía que ya estaba resuelto el problema, pero al volver a colocarla el Lunes tardé unos minutos en volver a tenerla atascada. Desesperado medí el filamento 2.98mm de diámetro y pensé que quizá era un problema porque fuera demasiado ancho.

Por la tarde coincidí con Josef Prusa en el IRC y le pregunté. Me hizo una sugerencia nueva que probé: pasarle un alambre (hilo fino de cobre en mi caso) por el orificio de la boquilla. No tenía mucha fe en que funcionara pero al rato estaba de nuevo imprimiendo con el filamento que me había dado problemas.

La conclusión es que a veces la acetona puede no eliminar todas las impurezas que nos pueden causar un atasco, así que no está de más probar este truco cada vez que limpiemos la boquilla tras un atasco.

Sin embargo, incluso cuando resuelves un problema, no es seguro que finalmente puedas imprimir porque las cosas se combinan para arruinarte el día, muestra de ello la siguiente foto:

El cable de alimentación, o más exactamente, el terminal de alimentación se ha calentado tanto que se ha salido de su soldadura :-(

Algunas mejoras en las piezas

Mientras preparaba la siguiente edición, he tenido en cuenta algunas de las mejoras que surgieron durante la primera edición. Así que me he entretenido en hacer unos dientes mejor definidos en las piezas que sujetan la correa dentada del eje X y el eje Y. No creo que sea necesario cambiarlas en vuestras impresoras, pero si hacéis piezas para otra nueva os recomiendo que empleéis estas otras.

Por otra parte, recuerdo que al final del taller le envié una queja a Josef Prusa de alguno de vosotros sobre qué el rodamiento del extrusor más próximo a la rueda dentada grande se podía salir. Esta mañana lo he comentado también con uno de vosotros y me he puesto manos a la obra. Aquí tenéis una versión, espero que sea mejorada, del extrusor con un hueco para retener el rodamiento y que no se pueda salir por el lado sino sólo hacia adelante, gracias a una alojamiento casi circular. La ranura permite que se pueda sacar la varilla M5 para limpiar la pieza de latón como antes.

Segunda edición en marcha

Una vez recuperados de la primera edición, ya tenemos la segunda edición completa y en marcha. Aprovecho la ocasión para mostraros algunas fotos sobre una de las impresoras que uso para la producción de piezas.

 Se me ha roto la base de aluminio que empleaba como cama caliente (se han quemado un par de resistencias de potencia que uso como elementos calefactores) y la he cambiado por una como las vuestras, con un espejo. Pero en este caso sin recubrimiento de Kapton sino simplemente con laca Nelly.

 Las piezas se pegan muy bien en ABS con la cama a 110C. Igual que hacemos con el Kapton.

 Aquí podéis ver cómo tengo sujeto el cable que sale del carro X, esta es la parte de atrás (fijaos en el motor del eje Y).

Y por delante se puede ver cómo he sujetado la bobina de plástico en la parte superior del marco (en esta posición tropezaría si imprimiera piezas muy altas). El detalle del montaje se puede encontrar en: http://www.thingiverse.com/thing:63283 aunque la pieza de plástico para el marco no la he llegado a probar (sigo con la de madera).

Testimonios

Normalmente la publicidad nos suele mostrar el lado bueno de los productos. Así podemos ver, por ejemplo, como uno de nuestros alumnos del primer taller progresa adecuadamente :-)

Sin embargo, esta sólo es la mitad de la historia, ya que el proceso no está exento de momentos de tensión y frustración, como por ejemplo estas frases de otros participantes antes de resolver su problema:

• "¡¡Qué desgraciada!!, no lo consigo."
• "Hay días que tiraría la impresora por la ventana."
• "Esto parece más una pesadilla que un placer ....  ya he arreglado la cama caliente y el USB, ahora lo que me falla es el extrusor."

Así que ya sabéis que si a veces las cosas no salen como esperabas, no estáis solos. Y si cualquier problema se os resiste no dudéis en contactar conmigo. O bien usad el foro en castellano del reprap.org o la lista de correo del proyecto Clone Wars, o su menos visitada pero más próxima de ReprapValencia.

Pieza para el ventilador mejorada

Es una buena excusa para empezar a usar OpenSCAD. Os copio la pantalla con el resultado.

La pieza se construye a base de añadir primero volúmenes (una pieza cuadrada para la base y una esfera). Y luego se le van eliminando mediante sucesivos cortes las partes que sobran o que queremos que sean taladros.  El resultado se puede guardar como STL y ya estás preparado para imprimirlo. 

La tecla F6 nos permite "compilar" un diseño para ver cómo queda o si hay un error. 

Engranaje grande del extrusor

Aunque el sistema que os propuse en el montaje es el que yo he usado, he estado comentado el asunto con Kliment, que es el diseñador de este extrusor y me ha aclarado que la forma más recomendable de fijar la rueda grande es con una tuerca por cada lado como en la figura.

Por cierto, aprovecho para comentaros que,  al menos en la impresora de José Adrían, no se realizó el rebaje con la lima el en eje M5 del extrusor (en el que va el engranaje grande). Esta operación es necesaria, puedes de otro modo, la pieza de latón que empuja el filamento se "enroscará" en esa varilla y dejará de estar alineada con el filamento con lo que el extrusor dejará de funcionar. Nos costó algo más de tiempo darnos cuenta del problema y os lo comento por si hubiera algún otro caso.

Una arandela es ya de lujo, aunque funcionará sin ella.

Ahí van las piezas

Tanto si tenéis que hacer una reparación como si queréis imprimir otro juego de piezas para un amigo o para venderlo o regalarlo, ahí van las piezas que hemos empleado en el taller.

Comprar filamento

A estas alturas lo normal es que ya no os quede filamento y estéis con el mono. Os digo algunos sitios donde se puede comprar:

• En FabLab Valencia, donde Giusseppe podría coordinarlo.
• En RepRapWorld.com
• En ReprapBCN.com
• En Leapto3D
• En Reclone3D

Y aunque sólo os he puesto referencias a ABS también podéis encontrar filamento de 3mm en PLA, que tiene la ventaja de un olor con mayor WAF. Ya que el ABS suele dejar ese tufillo a plástico quemado que no resulta nada agradable (si es mucho es que la temperatura es excesiva).

Ah, importante, el PLA requerirá una temperatura entre 210 y 230C a determinar experimentalmente. Y en la cama caliente unos 60C.

Fijaos cómo colocar las pinzas en la base

Pero ese ventilador del video está colocado de manera diferente porque es para enfriar el material y no el hotend. Por cierto, otra manera de sujetar el ventilador ...

Y como ya vais haciendo cosas y me mandáis alguna foto, las voy poniendo en un álbum para compartirlas con vosotros.